Una valla de madera casi nunca se rompe por el panel. Se rompe por los diez centímetros donde el poste entra en la tierra. Arriba la madera se moja y se seca, y así aguanta años; en la línea del suelo hay humedad permanente y oxígeno a la vez, que es justo lo que necesitan los hongos de podredumbre. Ahí la pieza se ablanda por dentro sin avisar, y un día cualquiera el primer vendaval fuerte tumba la valla entera con los paneles intactos.
Por eso, antes de elegir el diseño de las tablas, hay tres decisiones que valen más que todas las demás: qué madera, con qué tratamiento y cómo se sujeta el poste al suelo. Resueltas esas tres, una valla de madera dura décadas con un mantenimiento de una tarde al año. Sin resolverlas, dura tres o cuatro inviernos. Lo que viene es eso, más la altura razonable, lo que puedes hacer en el lindero con el vecino y el mantenimiento que de verdad hace falta.
Clase de uso, que es el dato que hay que pedir
En la madera para exterior existe una clasificación por exposición, la clase de uso de la norma UNE-EN 335, y es lo único que conviene mirar en la tienda. Lo que va en el aire, aunque se moje con la lluvia, es clase 3. Lo que queda en contacto permanente con el suelo o con agua es clase 4. Son dos exigencias distintas y necesitas las dos en la misma valla: los paneles y los travesaños, clase 3; los postes, en cuanto tocan tierra, clase 4.
Ese es el error más repetido. Se compra un lote entero de tabla tratada para clase 3, muy barata, y se entierran los postes del mismo lote. La valla no falla por la tabla, falla por abajo. Si el proveedor no te dice la clase de uso de cada pieza, pregúntalo, porque la diferencia de precio entre una y otra es pequeña comparada con rehacer la valla.
Qué es el tratamiento en autoclave
El autoclave no es un baño ni un barniz. La madera entra en un recipiente cerrado, se hace vacío para vaciar de aire los vasos y luego se inyecta el producto protector a presión, de forma que penetra en el espesor de la pieza en vez de quedarse en la superficie. Por eso una pieza tratada en autoclave se puede clavar y atornillar sin que el tratamiento se pierda.
Tiene dos límites que conviene saber. El primero es que el producto penetra bien en la albura, la madera joven de la parte exterior del tronco, y mucho peor en el duramen del corazón, que es más cerrado. El segundo es que el corte en obra deja una cara sin tratar: cada vez que recortas un poste a medida, ese extremo queda desprotegido y es imprescindible pintarlo con el protector de testas que venden para eso. Si el extremo cortado es el que va hacia abajo, el problema es doble.
Maderas que aguantan a la intemperie
Al sol y a la lluvia hay dos caminos: madera de conífera tratada, que es lo habitual y lo asequible, o madera con durabilidad natural, que cuesta más y no necesita tratamiento.
| Madera | Comportamiento en exterior |
|---|---|
| Pino tratado en autoclave | La opción normal en España. Buena relación entre precio y duración si la clase de uso es la correcta y las testas se protegen. |
| Castaño y roble | Duraderos por naturaleza sin tratamiento. El castaño tiene mucha tradición en el norte para postes y estacas. Más caros. |
| Alerce y abeto Douglas | Resistencia intermedia, buenos para paneles y celosías al aire, insuficientes enterrados sin tratar. |
| Maderas tropicales | Muy estables y duraderas, pero cara y con la cuestión del origen de la tala por delante. |
| Madera técnica o composite | Mezcla de fibra de madera y polímero. No se podre ni hay que barnizarla, aunque se decolora con el sol y se dilata más que la madera. |
Con todas ellas, el herraje importa tanto como la madera. Tornillería y escuadras de acero inoxidable o galvanizado en caliente; el tornillo de acero común se oxida en dos inviernos, deja un cerco negro y acaba partiendo por el cuello. En maderas ricas en taninos, como el roble y el castaño, mancha desde el primer mes.
El poste, la pieza que decide todo
Hay tres maneras de plantar un poste de madera y solo dos son razonables.
- Soporte metálico embebido en hormigón. Es la solución buena. Se hormigona un pie metálico galvanizado con una pletina o una cazoleta que queda por encima del nivel del suelo, y el poste de madera se atornilla a ese soporte. La madera nunca toca la tierra y el agua no se queda en el apoyo. Si un poste se estropea con los años, se desatornilla y se cambia sin picar nada.
- Poste clavado en tierra con piqueta de acero. Vale para vallas bajas, decorativas o provisionales, y para cerramientos de mucha longitud donde hormigonar cada pie es inviable. La piqueta se hinca con maza golpeando sobre un taco de madera de sacrificio, comprobando la plomada cada pocos golpes. Aguanta menos empuje lateral que el hormigón.
- Poste de madera hormigonado directamente. Esta es la que hay que evitar. El hormigón forma una cubeta alrededor de la madera, el agua de lluvia entra por arriba, no drena por abajo y el poste se podre a la altura del borde del hormigón. Son los tres inviernos de los que hablábamos.
Si aun así hormigonas la madera, pon grava gruesa en el fondo del hoyo para que el agua salga y remata el hormigón en pendiente hacia fuera, nunca plano ni hundido. Pero no compensa: el pie metálico cuesta poco.
Separación entre postes y efecto vela
Una valla ciega es una pared de lona. No filtra el viento, lo recibe entero y transmite todo el empuje a los postes y a sus cimentaciones. Cuanto más tapada esté la valla y más alta sea, más cerca tienen que ir los postes y más hormigón pide cada pie. Las vallas que se ven volcadas después de un temporal casi siempre son vallas ciegas altas con postes demasiado separados.
Dos remedios sencillos. El primero, dejar que el aire pase: tabla con separación, celosía en el tercio superior o un remate calado. Una valla que deja pasar algo de aire cierra la vista casi igual y trabaja mucho menos. El segundo, el arriostramiento: una diagonal en cada tramo de cancela y postes de refuerzo en las esquinas y en los cambios de dirección, que es donde se concentra el esfuerzo.
Altura, lindero y lo que dice la ley
Cerrar tu finca es un derecho reconocido en el artículo 388 del Código Civil, que permite a todo propietario cercar sus heredades. Lo que no es libre es la forma. La altura máxima, los materiales visibles desde la vía pública y la necesidad o no de licencia las fija la ordenanza municipal y el planeamiento urbanístico de cada municipio, y varían mucho de un sitio a otro. Antes de comprar material, una consulta al ayuntamiento ahorra el disgusto de tener que desmontar.
Si la valla va sobre la línea divisoria y la comparten dos fincas, entra en el terreno de la medianería, regulada en los artículos 571 y siguientes del Código Civil, con sus reglas de uso y de reparto de gastos. Lo práctico es evidente: si vas a cerrar el lindero, habla con el vecino antes y déjalo por escrito, aunque sea en un correo. Y si quieres cerrar sin contar con él, la valla va dentro de tu parcela, con sus cimentaciones también dentro.
Acabado y mantenimiento real
La madera al exterior se degrada por dos vías: los hongos, que necesitan humedad, y la radiación ultravioleta, que rompe la lignina de la superficie y deja ese gris plateado. El gris es estético, no estructural; una valla gris puede estar perfectamente sana.
Para el acabado hay dos familias y la diferencia importa. Los productos que forman película, como el barniz y la pintura, se ven muy bien el primer año y luego se agrietan y se levantan a escamas, y entonces hay que lijar todo para repintar. Los productos de poro abierto, tipo lasur o aceite, penetran sin formar capa, se desgastan sin saltar y se renuevan dando otra mano sobre lo que hay, después de limpiar. En una valla, que es mucha superficie vertical y expuesta, el poro abierto da mucho menos trabajo a diez años.
El mantenimiento anual cabe en una tarde, mejor a principios de otoño o a finales de invierno, con la madera seca. Aparta la tierra y las hojas acumuladas contra la base de los postes, comprueba los tornillos, tienta con un punzón si alguna pieza cede cerca del suelo y da la mano de protector en las caras que miran al sur y al oeste. Y cuidado con las trepadoras: una de raíces adventicias mantiene la madera húmeda todo el año, así que mejor sobre celosía separada unos centímetros.
En resumen
Una valla de madera dura según lo que pasa en la línea del suelo. La receta corta es madera de clase de uso 4 en todo lo que toque la tierra, o mejor un pie metálico galvanizado hormigonado con el poste atornillado por encima del suelo, testas cortadas siempre repintadas con protector, herraje inoxidable o galvanizado en caliente y acabado de poro abierto en lugar de barniz.
Lo demás es geometría y sentido común: postes más juntos si la valla es alta y ciega, una diagonal en la cancela, refuerzo en las esquinas y algo de hueco para que el viento pase en vez de empujar. Y antes de comprar nada, la altura que permite tu ordenanza municipal y una conversación con el vecino si la valla va al lindero. Con eso, la valla es un trabajo de un fin de semana y un repaso al año, no una obra que hay que repetir cada cuatro inviernos.
